„Passt bloß auf, wenn ihr durch die Türkei reist.“

Die Warnung meiner Tochter habe ich noch im Ohr, als wir das Chaos an der Grenze hinter uns lassen. Wir sitzen in unserem Taxi und haben Zeit, uns zu wundern.

„Ich hab echt Schiss gehabt“, sage ich zu Chrissie. Doch die schüttelt nur den Kopf über mich. Ich weiß, warum. Die Diskussion hatten wir schon.  Aber ich kann nicht aufhören an die Berichte über Touristen zu denken, die bei der Einreise festgenommen wurden.  Sie mussten ihr Tablet oder Smartphone aushändigen, damit die türkischen Beamten ihre Einträge bei Facebook kontrollieren konnten. Kritik an Erdogan wird gern als „Terrorpropaganda“ verstanden.

Chrissie hat stets abgewinkt: „Das ist bisher nur Leuten passiert, die türkische Wurzeln haben!“

Am zweiten Nachmittag ändert sich die Stimmung. An den Straßenkreuzungen ziehen bewaffnete Polizisten auf, der erste Wasserwerfer geht in Stellung. Erdogan hat in mehreren (meist kurdischen) Städten die Bürgermeister abgesägt und durch treue Gefolgsleute ersetzt. Auch in Van finden Proteste statt.
Auf dem Weg zum Busterminal sehen wir zwei weitere Wasserwerfer und noch mehr Polizei.

Und als wir eine Stunde später mit dem Nachtbus nach Ankara starten, kommen uns kurz nacheinander vier oder fünf Ambulanzwagen mit Blaulicht entgegen. Alle in Richtung City. Gehören diese Beobachtungen zusammen? Wir erfahren es auch später nicht.
Es wird Nacht. Aus dem Schlaf im Bus wird vorerst nichts. Schon nach 50 Kilometern verengen Betonblöcke die Fahrbahn zu einer Schmalspurstrecke. Polizeisperre. Wir werden rechts ran dirigiert. Ein Polizist entert den Bus, sammelt unsere Pässe und die Ausweise der türkischen Fahrgäste ein, verschwindet. Zehn Minuten geht es weiter. Offenbar steht keiner der Namen im Fahndungscomputer.
Die nächste Kontrolle findet 40 Minuten später statt. Alles wie gehabt. Beim dritten Mal kommt ein Zivil gekleideter Hüne herein, eine Passagierliste in der Hand. Dem jungen Mann auf dem Einzelsitz links neben uns stellt er eindringlich mehrere Fragen. Der Fahrgast nennt u.a. den Namen einer kurdischen Stadt, in der er zehn Minuten später aussteigen wird. Seinen Ausweis bekommt er erst nach einem langen, forschenden Blick des Kontrolleurs zurück.
Diabakyr, die größte Stadt im türkischen Kurdistan lassen wir aus. Die nächste Überprüfung beschränkt sich auf eine kurze Gesichtskontrolle, die folgende fällt aus, weil die Polizisten am Straßenrand sitzen, Tee trinken und rauchen – wir haben Kurdistan verlassen. Keine „Gefahr“ mehr, dass im Bus jemand zur kurdischen Befreiungsbewegung unterwegs ist.
Wochen später wird deutlich: Die Türkei führt Krieg gegen die Kurden – auf beiden Seiten der Grenze zu Syrien. 100 Jahre nach dem Genozid an den Armeniern droht hier nun das nächste Massaker. Unsere Regierung will keine neuen Waffen an die Türkei genehmigen – aber liefert sie die bereits genehmigten noch aus?

Ankara
Unser Hotel liegt in der Altstadt. Steile Straßen und Gassen, auf den Hügeln ringsum moderne Hochhäuser. Nach dem Einchecken meldet sich der Hunger. Jede Menge Schnellrestaurants in der Nähe. Gar nicht einfach, etwas Vegetarisches zu finden. Aber eine Pide mit Gemüse tut’s auch.
Nicht weit weg, auf dem höchsten Berg in diesem hügeligen Talkessel, thront eine alte Festung.

Die ersten Schritte hinauf fallen schwer: Unsere Beine sind das Klettern nicht mehr gewöhnt, aber es lohnt sich.

Der Ausblick von ganz oben ist fantastisch. Rings um die Burg haben sich überraschender Weise nicht die Reichsten der Stadt angesiedelt. Kinder laufen auf den schmalen Straßen herum, eine Frau breitet auf dem Pflaster ein großes Tuch aus, um Körner zu trocknen, ein fleißiger Mann streicht die Balken seines Minimarktes mit weißer Farbe, Hunde und Katzen sonnen sich auf warmen Steinen. Idylle mitten in der Millionenstadt.

Gar nicht idyllisch sieht die alte Festung aus. Teile der Mauern sind verschwunden, offenbar Baumaterial für die Anwohner. Das Gelände ist von rostigen Zäunen umgeben, dahinter blühen Unkraut und Abfall. Solch ein altes Bauwerk hätte einen besseren Lebensabend verdient. Dennoch flattert oben auf dem Bergfried die rote Landesfahne mit dem Halbmond. Ist es noch niemandem aufgefallen, dass sie einen abnehmenden Mond zeigt?

Abstieg. Bierdurst. Suche nach einem gemütlichen Kneipchen. Direkt am Weg lockt ein Hotel mit einer kleinen Terrasse. Der freundliche Hausherr versteht unsere Nöte, aber bedauert. Alkoholisches hat er nicht im Angebot, aber einen guten Tipp. Allerdings müssten wir ein paar Kilometer fahren.
Um Geld zu sparen, versuchen wir es zuerst in der Nähe unseres Hotels. Jede Menge schummriger, schwüler Bars mit Türhütern, einsamen Animiermädels, Schweiß treibenden Preisen und Tinnitus fördernder Musik. Nee!
Unsere letzte Hoffnung ist die Adresse, die uns der freundliche Hotelier mitgegeben hat. Wir landen in einer unbeschwerten Kneipenszene.

Der Krieg ist hier weit weg. Und wir sind froh, unseren Schlaftrunk zu bekommen. Wenn das schon uns so leichtfällt, die Bilder aus Van auszublenden …

Istanbul 

Groß, chaotisch, faszinierend. Wir wissen gar nicht, wie wir in den paar Tagen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten „abarbeiten“ sollen. So beschränken wir uns auf wenige Highlights. Eine Enttäuschung bringt der Besuch bei den Tanzenden Derwischen: Sportlich sicher eine Leistung, aber fünf Männer, die in weiten Röcken eine halbe Stunde lang nur Drehkreisel spielen, sind eher zum Einschlafen.

Viel interessanter finden wir den Spielort: einen gediegenen Saal im alten Bahnhof des legendären Orient-Expresses, der nur noch ein Mal pro Jahr fährt. Das Bahnhofsrestaurant hält immer noch vorzügliche Weine bereit.

Am 20. September setzen wir zum asiatischen Ufer von Istanbul hinüber. (Istanbul ist die einzige Stadt der Welt, die auf zwei Kontinenten liegt.)

Dort soll eine Demonstration stattfinden. Die „Fridays for Future“ haben auch die Türkei erreicht.

Eine junge Frau verteilt vorbereitete Plakate, auf denen das Verbot fossiler Brennstoffe gefordert wird. Wir ergattern auch eins und fragen, wie sich wohl das Wetter auf die Teilnehmerzahl auswirkt. Sie lächelt ein wenig schmerzlich: „Viele Eltern werden ihre Kinder zu Hause behalten. Die Regierung hat nämlich gewarnt: Nach einem Chemieunfall in der Nähe bestehe die Gefahr, dass der Regen an diesem Tag giftig sein kann.“

Ihr Schulterzucken verrät, dass sie große Zweifel daran hat, dass es diesen Unfall überhaupt gegeben hat.

Ach ja, die Polizei? So gut wie unsichtbar. Erst ganz zum Schluss der Kundgebung entdecken wir zehn Polizisten unter einem Regendach: junge Kerle in Jeans und Turnschuhen, keine Waffen und nur an ihren Trainingsjacken mit der Aufschrift „Police“ erkennbar. Als das Wetter zu ungemütlich wird, sind sie plötzlich verschwunden. Auch wir treten den Rückzug an.
Chrissie hat eine Menge zu organisieren. Die Fahrt zu dem legendären Troja, die Weiterfahrt in Richtung Bulgarien, das Buchen von Unterkünften. Chrissie kriegt alles hin. Auch wenn das manchmal mit meiner Dauermüdigkeit kollidiert. Und besonders kompliziert wird es, wenn wir ein Restaurant suchen. Es gibt jede Menge, meist sogar mit schönen Plätzen vor dem Haus.

Die meisten Lokale haben ihre Speisekarte auf der Straße ausgehängt oder ausgelegt. Kaum nähern wir uns einem solchen Objekt, kommen bis zu drei Kellner auf uns zu: „Ah, welcome, we have wonderful  …“
„Please let me read your menue!“
„Well, look here, wonderful fish .. “
„I’m vegetarian …“
„Okay, chicken with rice?“
„Please, let me read. I can see the pictures and can read!“
„Oh, yes, here you can open our menue …“
Abbruch des absurden Theaters, zehn Schritte weiter folgt die Wiederholung des Schauspiels. Und nochmal zehn Schritte weiter . .
Einen Abend sind wir nach solch einer Foltertour auf dem Rückweg zum Hotel. Ja, wir haben doch noch ein Restaurant gefunden, in dem man a) in Ruhe die Speisekarte studieren durfte und b) wusste, dass Hühnchen, Hammel und Hund nicht zu einem vegetarischen Mahl gehören. Aber wir sind müde – zu viel Rennerei, zu kurze Nächte.
Plötzlich entdeckt Chrissie eine Frau mit einer Einkaufstüte aus Papier und vier aufgedruckten Buchstaben, Nummer zwei und vier sind ein „o“.
Ein Verdurstender, der vor sich im Wüstensand eine Flasche Wasser entdeckt, kann nicht euphorisierter sein: „Kuck mal, hier gibt es einen Laden mit veganen Schuhen!“
Handy raus, Navi gesucht, tipp-tipp-tipp!
„Ja, ganz in der Nähe! Nur 650 Meter!“
Vergleichende Blicke auf Umwelt und Monitor! „He, wir müssen nur diesen Berg hoch!“
Der Weg erinnert mich an die steilsten Aufstiege in der Altstadt von Porto. Nur die 800 Stufen von Petra waren schlimmer.
„Muss das sein? Jetzt noch?“
„In Deutschland kann man die nur online bestellen. Aber hier gibt es einen Laden!“ Und schon wetzt sie los, als gäbe es da oben ein Los für die Rente auf Lebenszeit.
Verbissen schweige ich, denn jeder Protest ist zwecklos. Als ich in ihrem Kielwasser oben ankomme, sucht sie bereits ein paar Schuhe aus. Nicht nur das recycelte Material ist ungewöhnlich, sondern auch die Designs fallen auf.

„Guck mal, der hier würde dir passen!“
Auf dem linken Schuh prangt die Aufschrift „Lost in Space“, auf seinem Bruder zischt gerade ein Komet in unendliche Weiten davon. Aber ich bin im Moment nicht vom Kopf bis zum Fuß auf „Star Trek“ eingestellt.
„Such was für dich aus, ich stehe da drüben und erhole mich erst mal …“
Chrissie wird fündig, freut sich und ignoriert mein Grummeln. Immer wieder faszinierend, wie schnell neue Schuhe Frauen glücklich machen können. Und dazu kommt bei veganen Exemplaren die Gewissheit, dass für diesen Einkauf nicht irgendwo ein armes Schwein sterben musste.

Canakkale

Zwei Stunden mit einer Fähre durchs Marmarameer. Das Bötchen fasst mehr als 200 Passagiere und ist fast so schnell wie jene „Raketa“, mit der ich einst von Irkutsk zum Baikal fliegen durfte. Katamarantechnik: Zwei Flossen heben den Schiffskörper hoch und bieten dem Wasser weniger Widerstand. Der Himmel ist blau, das Meer ruhig, kein böses Schaukeln – und wir rauschen an vielen riesigen Containerfrachtern vorbei, die in Richtung Schwarzes oder Ägäisches Meer schnaufen. Nur Fliegen ist schöner – aber das sage ich lieber nicht laut.

Von allen Hafenstädten, die wir unterwegs besucht haben, bietet Çanakkale vom Meer aus den schönsten Anblick. Die gesamte halbkreisförmige Bucht wird von einer breiten, einfallsreich gestalteten Promenade gesäumt, die allein den Fußgängern zur Verfügung steht. Bänke und viele Cafés und Restaurants laden zum Ausspannen ein. Die ganze Innenstadtstadt wirkt angenehm untouristisch.