Wir schreiben das Jahr 2019, die Iraner sind in ihrem Kalender erst bei 1398 – sie müssen sich bei ausländischen Terminbuchungen immer zwei Daten notieren. Und es gibt einige anderen Unterschiede zwischen Deutschland und dem Land, in dem wir uns zurzeit befinden.

Kaum stehen wir länger als zehn Sekunden ratlos herum, erscheint jemand, um zu helfen oder um mit uns zu plauschen. Ich weiß, was ihr denkt. Das kennt man zur Genüge aus anderen Ländern. Den doofen Tourie erkennt man ja sofort. Weiß wie eine Käsemauke irrt er umher. Seine Augen zeigen mehr Weiß als Blau bei der Suche nach Erleuchtung. Kurz: das gefundene Fressen für Hyänen und Schakale. Die Abzocker. Sie umtänzeln dich, lächeln freundlich und heucheln Interesse, aber während du mit ihnen sprichst, haben sie ihre Zähne bereits in dein Fleisch geschlagen. Du bist das Fressen, das sie ersehnt haben, denn deine Hilflosigkeit riecht man meilenweit …

Noch während wir frühstücken, ist der nächste Helfer da. „Deutschland?“, fragt er. Der Mann heißt Jafar, ist Anfang 60 und lebt, wie wir später erfahren, seit über 20 Jahren in Aachen. Im Iran hat er einige Geschäfte zu erledigen. Ohne, dass wir es mitbekommen haben, hat er während unserer Bestellung bereits die komplette Rechnung übernommen. Er winkt ab, als wir uns verlegen bedanken. „Keine Ursache.“

Zum Abschluss bringt er uns noch zur nächsten Irancell-Filiale und verabschiedet sich herzlich von uns. Toll. Aber wer glaubt, dass die Geschichte hier endet, irrt. Im Laden kann ich das SIM-Problem den Mitarbeitern nicht erklären – sie sprechen nur Farsi. Denn wendet sich ein weißhaariger Mittsechziger an uns. „Wo kommt ihr her? Braucht ihr Hilfe?“

Diesmal heißt unser Helfer Haschem. Er übersetzt für uns. Die Mitarbeiter prüfen meine Karte im System. Diagnose: Die Karte ist aktiviert. Mein Handy sei das Problem. Haschem dolmetscht geduldig meine Analyseergebnisse. Am Ende werden wir an eine noch größere Filiale verwiesen.

„Wir müssen ein Taxi nehmen!“, erklärt Haschem. Wenigstens gelingt es uns, die Fahrt selbst zu bezahlen. Endlose Diskussionen. Ab und zu drängen sich ungeduldige junge Männer vor, solange ich selbst vor dem Schalter sitze. Hamed gibt nicht auf, als die Mitarbeiterinnen schon die Lust an ihrem Job verlieren. Nach fast zwei Stunden unseres Kampfes um die Sim-Karte ruft endlich eine Mitarbeiterin in der Irancell-Zentrale.an. Was kommt raus? Sie haben uns in Teheran keine Touristenkarte verkauft, sondern eine normale – die schon auf einen anderen Namen registriert und gebraucht worden war.

Eigentlich müssten wir zurück nach Teheran, um eine neue zu kriegen. Aber auch das wendet Haschem ab. Einige Telefonate später bekommen wir die Freigabe aus Teheran, die Registrierung einer neuen SIM-Card vorzunehmen. Ich lege mein Pass vor und muss ihn mit einem Fingerabdruck verifizieren. Ich gucke erstaunt, tunke aber artig den rechten Daumen in die Tinte. Belustigtes Schulterzucken seitens der Dame am Schalter. „That is Iran.“

Ja, so isser auch, der Iran.

Der Staat überwacht etwas weniger subtil als der Westen. Sogar eine eigene Medienpolizei gibt es, wie wir erfahren. Auch das ist etwas Skurriles, wie wir finden. Soziale Medien wie Facebook sind geblockt. Strafbar ist die Nutzung aber nicht. Beim Tee mit einigen jungen Bauern erzählt man uns lachend: „Jeder von den Jungen hat einen Account.“

Natürlich ist fast niemand so dumm, dort über Politik abzulästern. Eine andere Frau berichtet, dass in bestimmten Zeiten das Internet komplett down ist, wenn bestimmte Nachrichten nicht publik werden sollen. Uns erscheint das sinnlos. „Die Nachrichten sind doch auch am nächsten Tag zu lesen. Das ist doch dumm.“

„Ja“, sagt die Frau. „So ist der Iran.“

Aber das Land ist auch für Überraschungen zu haben. Viele sogar. Entgegen der gängigen Meinung ist es z.B. nicht strafbar, schwul oder lesbisch zu sein. Kein islamisches Gesetz verbietet das. Okay, solange man nur platonisch liebt. Wer gleichgeschlechtlichen Sex praktiziert und erwischt wird, kann nicht nur metaphorisch den Kopf verlieren.
Auf der anderen Seite gibt sogar eine LGBT-Gemeinde (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) im Iran, die man per Apps kontaktieren kann. Noch etwas: Hätte irgendjemand vermutet, dass der Iran nach Thailand die meisten Geschlechtsumwandlungen vornimmt? Sogar die Kosten einer OP werden zur Hälfte erstattet und die Geburtsurkunde wird entsprechend geändert.

Entgegen der Aussage des Autors von „Couchsurfing im Iran“ ist es auch nicht verboten, ausländische Gäste zu hosten. „Es gibt kein Gesetz, das dies verbietet“, hören wir mehr als einmal von Leuten, die es wissen müssen. Und da sind wir auch schon beim Thema über die berühmte Gastfreundlichkeit der Iraner. Couchsurfer-Hosting ist ein Bestandteil dieser kulturellen Eigenschaft.

Über unseren Gastgeber Ahmad in Teheran haben wir bereits berichtet. Ich weiß noch, wie befangen wir waren, als er die Mühe auf sich genommen hatte, uns nachts vom Flughafen abzuholen. Wie beschämt wir waren, weil er für uns einen Großeinkauf gemacht hat. Wie berührt wir waren, als er uns die tragische Geschichte vom Tod seiner Frau erzählte. Und wie traurig wir waren, als wir drei Tage später unseren Freund Ahmad verabschiedeten.
Wer glaubt, Ahmad sei eine Ausnahme, der täuscht sich. An unserem letzten Abend in Teheran stellte ich ein öffentliches Gesuch für Qazvin bei den Couchsurfern ein. Wegen der Kurzfristigkeit hatte ich nicht viel Hoffnung, dass sich jemand findet, der uns zwei Tage lang aufnehmen würde. Da kannte ich die verrückten jungen Leute noch nicht. Am nächsten Morgen, nur wenige Stunden später, hatten wir 13 Angebote für Übernachtungen und Stadtführungen im Postfach, die ich beantworten musste. Noch während ich tippte trudelten weitere herein. Wir entschieden uns für ein Paar Mitte 30, zu denen ich bereits in Deutschland Kontakt aufgenommen hatte.
Ernsthaft. Das Couchsurfen ist eine der besten Erfahrungen, die ich auf Reisen gemacht habe. Was uns an Interesse, Freundlichkeit und Wertschätzung von Fremden entgegengebracht wird, ist unfasslich.
Als wir ankommen, hat Maral bereits ein Zimmer für uns hergerichtet und Suppe gekocht. Nachdem wir uns gestärkt haben, fährt sie mit uns in die Stadt und zeigt uns die wichtigsten Sehenswürdigkeiten.

Übernachtung bei Maral 

Wieder bei ihr zu Hause angekommen, bin ich gezwungen, weitere Absagen zu schreiben. Ein junges Mädchen namens Parnian ist sehr traurig, weil sie noch bei ihren Eltern lebt und uns keine Übernachtung anbieten kann. Aber sie möchte uns so gern treffen. „I’m learning German and i’m interested in knowing more about German people or German culture and everything. I’m free at till night. Just send me a message in whatsapp or here and i will pick you up:)“

Wir verabreden uns für den nächsten Tag in der Karawanserei. Und wieder kostet es enorme Mühe, dass wir bezahlen dürfen. So sind sie, die Iraner.

Später, in Isfahan, ist es noch krasser. Wir werden überall angelächelt, manchmal schüchtern, manchmal direkt. Man spricht uns an, man schenkt uns Bonbons oder Plätzchen. Und man fragt uns nach Selfies. Unfasslich oft. Endlich wissen wir, wie sich Brad Pitt und Angelina Jolie fühlten, wenn sie irgendwo durch die Stadt spazieren. (Okay, in unserem Fall müssten wie doch eher Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas.) „Willkommen im Iran“, heißt es. „Wo kommt ihr her? Gefällt es euch hier?“, „Ich mag die Deutschen.“, „Darf ich ein Foto machen?“
Dazu kommen die Komplimente über meine Augen und Haare (meistens von Frauen, die mich anstrahlen, als sei ich die Reinkarnation des heiligen Propheten) Sie sind so zahlreich, um mich eigentlich für den Rest meines Lebens einen Meter über den Boden schweben zu lassen.