Kein Smog, kein Dauergehupe, keine Marktschreier in überfüllten Gassen. Auch keine berühmten Moscheen, keine antiken Grabstätten oder prunkvolle Paläste.

Wir sind auf dem „platten Land“. Fleißige Bauern schuften auf den Feldern, um das iranische Hauptnahrungsmittel Reis anzubauen, Häuslebauer stapeln Ziegel und die meisten Dorfbewohner pflegen ihre eigenen Gemüsebeete. Der klassische Tourist hat hier so viel zu suchen wie der Osterhase unterm Weihnachtsbaum.  Warum zum Teufel sind wir also hier?

Eigentlich hatten wir ein paar besinnliche Tage am Kaspischen Meer geplant. Die ewige Packerei und Umzieherei schlaucht auf Dauer nämlich ganz schön. Seeluft schnuppern, spazieren gehen, gutes Essen genießen. So malten wir uns das aus. Aber da kannten wir Hamed noch nicht.

Als wir wenige Tage zuvor per Couchsurfing-App einen Host für Qazvin suchten, hatte auch der junge Iraner uns eine Nachricht geschickt.

Als wir unseren Aufbruch aus Qazvin planten, fiel mir seine Bitte wieder ein. Ich dachte nach. Wir haben so viel Gutes im Iran empfangen. War es da nicht an der Zeit, etwas zurückzugeben? Reinhard musste nicht überzeugt werden. Noch bevor ich die Frage zu Ende gesprochen hatte, war die Sache klar. Wir kommen und helfen. Aber es gab keine direkte Verbinung nach Fuman. Doch von Rasht aus klappte es …

Am Dienstag fahren wir also in einem Savari, einem Sammeltaxi, nach Fuman. Netter Ort. Bunt und quirlig. Wenige Minuten, nachdem ich Hamed angetextet habe, kommt ein großer schlaksiger Bartträger, Anfang Zwanzig auf uns zu. Er grinst uns so breit an, dass wir seine Zähne zählen können.

Die Freude wirkt echt. Er heißt uns erst willkommen und dann ab ins nächste Auto. Da wartet schon ein Cousin von ihm und fährt uns über leere Landstraßen durch schier endlose Reisfelder. Endlich sehen wir eine Toreinfahrt. Dahinter eine große Grasfläche, bevölkert von zwei Dutzend Küken, die hinter ihren Müttern herlaufen. Links das kleine Wohnhaus, weiter hinten ein steinerner Stall.

Totale Idylle? Nicht auf den zweiten Blick. Der gesamte Hof wirft offenbar gerade genug ab, um das Überleben zu sichern. Das Geld reicht nicht, den Vater mit dritten Zähnen zu versorgen, die Mutter zu einem Rückenspezialisten zu schicken und das Wohnhaus um ein Zimmer und einen weiteren Zugang zum Bad zu erweitern. Eine Rente für die greisen Eltern scheint es nicht zu geben, die Banken geizen mit Krediten. So führt der nächtliche Weg zum Klo wohl noch eine ganze Weile durch das Esszimmer, wo die komplette Familie auf dünnen Matten schläft.

Und hier setzt die Geschichte an. Es ist an der Zeit zu reden.

Hamed hat eine Idee. Seit 2012 hosten er und seine Familie kostenlos Couchsurfer. Übernachtung und Verpflegung inklusive. Geld verdienen wollten sie damit nie, und Hameds Eltern waren von der Idee anfänglich ganz und gar nicht begeistert. Bis der Sohn einfach gegen den ausdrücklichen Wunsch eine Gruppe europäischer Jungs mitbrachte. An diesem Tag hatte Schah Khanom gesundheitliche Probleme. Die Jungs brachten sie mit dem gemieteten Wagen in ein Krankenhaus. Und dann blieben sie dort. Stundenlang, bis klar war, was los war und sie die Mutter nach erfolgreicher Behandlung (es war wohl ein sehr leichter Schlaganfall) wieder mitnehmen konnten. Das änderte alles.

Hamed lernte Englisch. Und es passierte noch viel mehr. Er änderte sich. Früher wollte er wie alle jungen Leute raus aus dem Dorf. Aber nun eröffneten sich ganz neue Perspektiven. Eine Idee entstand. Könnte man nicht sowohl den Touristen und Backpackern helfen, als auch den Leuten aus dem Dorf? Was könnte einen Ausländer dazu veranlassen nach Fuman zu kommen? Oder in die Dörfer ringsum? Gemeinsam mit seinem Freund Yasin, einem Informatikstudenten, überlegte er. Und sie überlegten gut. Das Ergebnis: www.iranorth.com

Bloß: Wie macht man so eine Seite bekannt, wenn die professionellen Veranstalter den Norden Irans meiden, als hätte Trump dort ein Basislager aufgestellt.

Und hier kommen wir ins Spiel. Unser Vorschlag lautet wie folgt:

1. Wir übersetzen die Internetseiten ins Deutsche

2. Wir machen Korrekturen zum Inhalt der Webseite

3. Wir machen Vorschläge zum Bekanntmachen der Seite

4. Wir probieren einige auf der Seite vorgeschlagene Aktivitäten aus

5. Wir berichten davon so, wie wir es erleben, in unserem Blog

6. Bei Gefallen geben wir die Infos gern an unseren Sponsor, dem Reise Know How Verlag weiter. (Hallöchen! Lest ihr mit? :-)) In der Hoffnung, dass sie in einer nächsten Ausgabe ihres Iran-Buches nach eigener Prüfung Hameds Seite erwähnen.

Allen Erschwernissen zum Trotz – die gemeinsame Mahlzeit ist wahrlich keine Trauerveranstaltung. Wir sitzen auf dem Boden, wie es üblich ist im Iran. Shah Khanom führt uns in die Gilan-Küche ein. Es gibt Spinat mit Bohnen und mit kleingeschnittenem Knoblauchgrün. Dazu gibt es Brot, Tomaten, Gurken. Außerdem Huhn und Kartoffeln für Reinhard und die anderen.  Der betagte Mehdi sitzt an seinem Lieblingsplatz, dem warmen Ofen.

Wir lernen uns kennen, stellen Fragen und witzeln. Als ich Reinhard wegen seines Bauches necke und der scherzhaft einen Klaps auf meinen Hintern andeutet, verschluckt der Alte sich fast vor Lachen. Und als ich später unbewusst Reinhards Unterarm streichele, kennt seine Freude keine Grenzen. „Los“, feuert er mich mit Gesten an. „Mach weiter.“
Den besten Lacher haben wir aber nach dem Essen. Als Reinhard zum Rauchen aufsteht und bei dieser Gelegenheit ein paar Teller in die Küche trägt, guckt Shah Khanom ihren Mann von der Seite an und sagt etwas. Hamed übersetzt grinsend. „Sie sagt, er soll sich mal ein Beispiel daran nehmen.“ Alle lachen. Und auch, wenn sie es nicht ganz ernst gemeint hat. Bei der nächsten Mahlzeit schiebt Mehdi, auf dem Bauch kriechend, ein paar saubere Teller herein. In diesem Haus wirkt alles unkompliziert. Und die vielen Lachfalten in den schönen alten Gesichtern erzählen ihre eigene Geschichte. Video: Spaß mit der Familie

Reinhard:

Am Nachmittag unserer Ankunft fährt Hamed mit uns ins nahe Gebirge, wo sich das uralte Städtchen Masouleh in schmalen Terrassen an den steilen Südhang der Alborz-Berge klammert. Optisch erinnert das Dorf ein wenig an Monschau, aber mit diesen Bergen kann die Eifel nicht konkurrieren. Seit dem 10. Jh nach Chr. existiert der Ort schon. Und wie es scheint in unveränderter einzigartiger Bauweise. Der Fußboden des oben liegenden Hauses ist gleichzeitig das Dach des drunterliegenden Hauses. 

Skeptisch schaue ich vom Parkplatz nach oben. Nicht schon wieder klettern, denke ich, aber die Wege sind für Rentner kompatibel und das Tempo auch. Jede Menge Touristen, Läden, Cafés – die Bewohner hier sind wohlhabend und wir geben unser Bestes dafür, dass sie nicht arm werden. 

Seltsam finde ich eine rein männliche Besuchergruppe. Alle gut gekleidet, selbstzufrieden – wie die Truppe einer Beraterfirma, die gerade ein Bombengeschäft gemacht hat. Interessiert mustern sie die anderen Besucher, als ob sie Ausschau nach neuer Beute hielten. Welch ein Kontrast zu Hameds Eltern! Und etwas ist ganz anders als in Deutschland: Die Herren trinken brav Kaffee, Tee oder Saft. Weder hier noch woanders haben wir jemals betrunkene und grölende Typen wie in Bochums berühmtem Bermuda3eck gesehen. Welcome to Iran! Eine Wohltat.

Nach unserer Rückkehr nach Fuman, fragt uns Hamed, ob wir die berühmten Fuman-Cookies kennen. Was es damit auf sich hat, seht ihr am Ende des Artikels.
Am zweiten Tag geht es auf eine längere Tour in Richtung Kaspisches Meer. Zuerst machen wir Station bei Freunden der Familie. Der Sohn betreibt eine florierende Firma, die Reispflanzen hochzieht, bis sie als Setzlinge an die Reisbauern verkauft werden können. „Unterwegs“ müssen die zentimeterhohen Keimlinge in größere Kästen umgepflanzt werden – eine mühevolle Arbeit. Mein Vater, gelernter Gärtner, hat mich einmal auf diese Weise Salatpflänzchen „pickieren“ lassen – in eIner solchen Menge, dass man halb Dortmund mit Kopfsalat hätte versorgen können.  Wer mich kennt, weiß, wie begeistert ich als Grobmotoriker von dieser Aufgabe gewesen bin.

Dann bitten ISSA („please write my name in big letters“) und seine Verlobte Fatemeh  zu einem grandiosen Lunch mit der Familie. Das Festessen geht über in einen Ländervergleich. Was die Rolle der Frau betrifft. Gerade mal 50 Jahre ist es her, dass bei uns ein Mann seiner Frau verbieten konnte, arbeiten zu gehen. Und wie ist es im Iran? ISSA weicht ein wenig aus: „Wir besprechen sowas gemeinsam.“ Und dann: „Es kommt auf den Job an. Es muss was Anständiges sein.“

Hamed bläst zum Aufbruch. Wir haben noch was vor. Eine Fahrt mit dem Schnellboot führt uns in das Mündungsdelta mehrerer Flüsse zum Kaspischen Meer. Eine grüne, nasse Wildnis. Einige waghalsige Kurven bringen uns in eine Schieflage, bei der das Wasser nur noch Zentimeter unter der Bootskante rauscht. Mein Pulsschlag beschleunigt sich, aber Chrissie versetzen diese Bögen in Begeisterung. Sie setzt sich vorn auf den Bug, breitet die Arme aus, spielt die „Ich-bin-der-König-der-Welt“-Szene aus Titanic nach. Ich staune. Auf den Azoren hat sie die Fische mit Brei gefüttert, als bei der Walbeobachtung das Bötchen ohne Antrieb auf den Wellen herumdümpelte. Hier aber rauscht ihr das Blut in den Ohren und ihr Biker-Herz wird wieder wach.

„Du auch?“, fragt mich Hamed.
Vor 20 Jahren hätte ich es wohl noch getan. Aber in diesem Moment würde mir ein Schaukelstuhl reichen. Später landen in Bansar Azali, einer kleineren Stadt am Kaspischen Meer. Eine City mit deutlichem Wohlfühlfaktor. Die Ostseite des Hafens trübt das Bild. Mehr als ein Dutzend Kräne, aber nur ein einziges Frachtschiff. Wieviele Arbeitsplätze dort wohl weggebrochen sind? 

Die Westseite: eine Reihe von Imbiss- und Shisha-Buden, in denen an diesem Nachmittag vor allem Pärchen sitzen, die beim Juice schüchtern Händchen halten. Ein Stück weiter wirds sportlich. Ein paar Jungs üben im Sand Saltos, alte Autoreifen ersetzen die Turnmatten.  Zwei Teams spielen engagiert Beachball. Beim Zuschauen beachtet mich niemand von ihnen. Aber als Chrissie sie filmt, wird sie lachend zum Mitmachen eingeladen. Zum Glück lehnt sie ab. Sportverletzungen können wir uns auf dieser Tour nicht leisten.

Die zwei Tage mit Hamed sind rasend schnell vorbei. Der Großteil der Webseiten ist übersetzt, Hamed hat viele Notizen gemacht, um die Seite per Social Media und Youtube bekannter zu machen. Und nun ist die Zeit zum Abschied gekommen. Die sonst so gefasste Shah Khanom wirkt ungewohnt weich. Hamed übersetzt. „Meine Mutter sagt, sie habe das Gefühl, eine Tochter zu verlieren.“  Chrissie und sie umarmen sich und tauschen Wangenküsse. Und nochmal.  Mehdi schütteln wir die Hand. Eigentlich macht frau das nicht im Iran. Frauen halten sich die Hand ans Herz, wenn sie sich von einem Mann verabschieden. Aber Mehdi kennt genug Europäer und deren Bräuche.

Wir schütteln Hände. Auch er wirkt traurig. Genau wie wir. Vermutlich werden wir sie nie wiedersehen. Aber immerhin wird der Kontakt zu Hamed und seinem Partner Yasin bleiben. Viele Stunden später sitzen wir im Nachtbus von Rasht nach Isfahan. Schlafsitze, warmes Abendessen, neun Stunden Busfahrt – für den Preis der billigsten Viererkarte der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen. Diese Welt ist nicht im Gleichgewicht.

Und dennoch sind wir uns einig, wenn wir an Hamed und Fuman denken – es war ne geile Zeit!